Revue - Montre Chronographe Cartier Rotonde

Cartier a quelques chronographes charmants dans leur collection de montres actuelle (très peu, en fait), mais la société n'est pas connue pour être productrice d'un trop grand nombre de montres chronographes. Pensez au classique Tank ou à Santos, ou d'autres formes de cas qui aident à définir le cabinet de luxe classique (Swiss Made) dont les produits font souvent partie d'un style de vie élégant. En fait, si vous pensez à la plupart des montres Cartier classiques, elles indiquent seulement l'heure. Cela dit, récemment, les modèles de chronographes ont commencé à trouver leur chemin dans plus de montres Cartier telles que le nouveau chronographe Cartier Rotonde - et ils incluent même un mouvement de chronographe mécanique Cartier.

Ce mouvement est le chronographe automatique Cartier calibre 1904-CH MC. Un joli cheval de bataille, le 1904-CH MC est un mouvement de chronographe rafraîchissant et moderne conçu pour la fonctionnalité et la fonctionnalité - avec un décor attractif, même s'il s'agit d'un mouvement «produit en série». J'aime que le mouvement soit visible à travers une fenêtre en cristal saphir à l'arrière de l'étui.

Le 1904-CH MC est construit à partir de 269 parties et 5,72 mm d'épaisseur. En fonctionnement à 4Hz (28 800 bph), le mouvement dispose de 48 heures de réserve de puissance entre deux barils et, bien sûr, dispose d'un enroulement automatique. Le chronographe a une roue à colonne et mesure jusqu'à 12 heures. C'est quelque chose qui rend l'agencement du mouvement 1904-CH MC un peu unique - que même s'il s'agit d'un chronographe bi-compax avec seulement deux sous-média, il mesure néanmoins jusqu'à 12 heures. Souvent, les chronographes avec seulement deux sous-média utilisent une pour les secondes en cours et une autre pour les minutes du chronographe (souvent jusqu'à 30 seulement). Ici, cependant, Cartier a décidé d'enlever totalement la seconde main et d'offrir un chronographe de 12 heures. J'apprécie cette décision parce qu'elle ajoute un monde plus utile au Cartier Rotonde Chronograph, et si vous voulez vraiment mesurer des secondes,

Aussi sur le cadran est une fenêtre pour le jour à 6 heures. J'apprécie vraiment comment ils ont gardé tout ce qui était sympa et sympa sur le cadran du Cartier Rotonde Chronograph. Cartier est habituellement au sommet de la symétrie (même si certaines de ses montres les plus intéressantes aujourd'hui n'ont pas de cadrans symétriques) quand elles veulent être, et le Chronographe Cartier Rotonde en bénéficie certainement. De plus, en dehors des montres Chronomètre Ballon Bleu, le Chronographe Cartier Rotonde est actuellement le chronographe élégant le plus qualifié de Cartier, et, franchement, je trouve que c'est l'un des choix les plus attrayants là-bas - en ce qui concerne le Chronographe Cartier Rotonde en L'étui en acier.

Les montres à montres élégantes sont du côté plus rare car les chronographes sont souvent associées à des thèmes sportifs. Il est vrai que certaines montres chronographes historiquement sportives sont devenues plus formelles selon les normes d'aujourd'hui, mais les chronographes d'habillement ne sont pas en soi rares mais certainement beaucoup moins fréquentes que les montres chrono sportives.

L'étui Rotonde est une excellente plate-forme pour une montre chronographe Cartier. De 40 mm de largeur dans cette itération, le boîtier a une épaisseur de 12,15 mm et, ici, en acier (résistant à l'eau à 30 mètres). Notez que Cartier propose également le Chronographe Cartier Rotonde en or rose 18 carrés, ainsi qu'une version en or blanc 18k en édition limitée (avec un «cadran panda» bleu et argent frais). Alors que les versions de métaux précieux sont charmantes, elles sont plus que le double du prix de la version en acier, donc la proposition de valeur diminue un peu, compte tenu de la prime pour l'or.

Le design de la carrosserie Rotonde de Cartier est très intelligent, étant une taille modérée mais ne se sent pas petit en raison de l'épaisseur de la boîte et de la patte. Les pattes se courbent gracieusement, et l'ensemble du boîtier s'accroche un peu de la base à la lunette. Il est assez subtil d'apparaître très traditionnel, mais les proportions et les détails sur le Cartier Rotonde sont impressionnants, à mon avis. Cartier opte en outre pour des poussoirs de chronographe rectangulaires de style vintage, et vous avez bien sûr une couronne Cartier distinctive avec un bord perlé et un cabochon spinelle bleu. Cartier utilise également du saphir bleu pour certains cabochons, mais le spinelle a l'air très similaire. Étant donné que les deux pierres dans ces cas sont synthétiques, je ne suis pas sûr de savoir si c'est une question de coût qui se déplace vers le spinelle ou simplement de la facilité de production.

Il suffit de dire que je préfère plutôt non seulement l'étui Rotonde, mais aussi la version Chronographe Cartier Rotonde. La version en acier du Cartier Rotonde Chronograph dispose d'un cadran argenté légèrement texturé avec des marqueurs d'heure romains noirs et des aiguilles d'heures et de minutes en forme de pomme en acier bleu. Le résultat est un cadran très classique, très Cartier . Il semble également que, par rapport à certains modèles plus anciens de Cartier, le logo s'améliore sur le visage, mais il est possible que cela ait été pendant un moment et je le remarque maintenant.

Bien qu'il n'y ait pas de luminosité sur le cadran, le contraste élevé entre le visage et les mains offre un degré de lisibilité agréable. L'anneau épais et appliqué autour de la périphérie du cadran ajoute une couche supplémentaire de profondeur, ce qui signifie que le cadran Cartier Rotonde Chronograph n'apparaît pas à plat - ce qui peut souvent être un problème avec de tels cadrans de montre classiques. Je ne comprends pas non plus pourquoi, comme le chronographe Cartier Rotonde, toutes les mains ont la bonne longueur, alors que sur d'autres modèles Cartier, les mains peuvent être trop courtes.

L'attachement à l'affaire est une sangle d'alligator noir et le fermoir déployant standard de Cartier qui vous permet de dimensionner précisément la sangle, mais au détriment d'une certaine commodité, étant donné qu'il est douloureux, mais solide une fois que vous avez soigneusement taillé la sangle Des deux extrémités.

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En lisant l'histoire de Heuer comme il est habituellement écrit aujourd'hui, il est facile d'avoir l'impression que la Carrera était la série qui a vraiment établi les titres de la marque en tant que premier fabricant de chronographes inspirés de la course. Et bien que la Carrera était certainement importante, c'était en fait un autre modèle qui avait le véritable héritage sportif et l'authenticité: le Heuer Autavia. Prenant son nom d'une combinaison de ses marchés cibles (" AUT omotive- AVIA tion"), la montre-bracelet Autavia a été dévoilée en 1962 et a été le premier nouveau modèle lancé sous la direction du nouveau PDG de l'entreprise, Jack Heuer.

HEUER AUTAVIA 2446M PAR HEUERTIME

Et tandis que la Carrera était, en substance, coupée de la gamme Heuer dans les années 1970, l'Autavia a été le cœur de la collection jusqu'en 1985, lorsque le rideau est finalement descendu sur la marque Heuer. C'était la première montre à être équipée du mouvement Heuer Chronomatic Caliber 11/12 et la dernière. Alors que la Carrera a commencé sa vie comme une montre-bracelet, l'original Autavia était en fait un instrument de chronométrage, en particulier une minuterie de tableau de bord pour les voitures de rallye, comme l'expliquait Jack Heuer dans son autobiographie.

" En 1958, ma première année à Ed. Heuer & Co. SA, j'ai participé à deux rassemblements de voitures suisses. Au premier rallye, je conduisais et mon copilote était Samuel Heuer. Samuel ou Sämu, comme nous l'appelions, était le meurtrier du propriétaire du garage qui a desservi Citroën de mon père et, bien qu'il ait partagé le nom de Heuer, il n'était pas apparenté à nous. Sa famille est venue d'un village voisin de l'autre côté de l'Aare, la rivière qui court des Alpes par Berne et entre dans le Rhin près de Bâle.

Le premier rassemblement a été une bonne expérience pour moi et, dans le deuxième, j'ai remis la direction à Sämu et j'ai repris le rôle de copilote, en partie parce que j'étais très bien à la lecture de la carte grâce à mon temps dans les scouts. Nous nous sommes bien déroulés jusqu'à ce que, à la fin de la fin, j'ai mal compris le compteur du chronomètre Heuer de 12 heures "Autavia" par un instant. Le résultat était que notre équipe appelée "Heuer / Heuer" est venue en troisième place au lieu de la première. Cette erreur m'a dérangé et je me suis rendu compte que le compteur du chronomètre "Autavia" n'était pas clair, confus et très difficile à lire correctement dans une voiture de ralliement rapide.

De retour à l'usine de Heuer, nous avons créé un nouveau chronomètre avec une grande main centrale. Nous l'avons monté dans une étui de tableau de bord et l'avons appelé "Autorallye". L'original "Autavia", cependant, avait eu un registre de 12 heures, afin de le remplacer, nous devions développer un nouveau mouvement. Nous avons demandé à la société Dubois-Depraz de créer une nouvelle version du mouvement du chronomètre 7700 qui permettrait à un chronomètre de 12 heures de montrer les heures écoulées avec de gros chiffres à travers une fenêtre en position de six heures sur le cadran. Nous avons nommé ce produit «Monte Carlo» en l'honneur du célèbre rassemblement et, très rapidement, ce modèle s'est imposé comme un incontournable pour les meilleurs pilotes du monde.

À la suite de ce nouveau produit, l'ancien «Autavia» est devenu redondant et nous l'avons retiré de notre gamme de produits. Cependant, nous avions encore l'excellent nom de "Autavia", qui combinait les mots "automobile" et "aviation", disponible pour un nouveau produit.

À l'automne de 1961, j'ai décidé avec mon équipe de production de créer une nouvelle «Autavia» comme chronographe à poignet. Jusqu'alors, nous n'avions jamais ajouté une lunette tournante à l'un de nos chronographes à poignet. Nous avons donc conçu cette nouvelle "Autavia" pour avoir une lunette noire tournante avec un choix de marqueurs de division. Une lunette avec 60 divisions distinctes d'une minute, par exemple, permettrait au porteur de définir un marqueur pour un intervalle défini de moins d'une heure; Une division de 12 heures permettrait d'afficher l'heure dans un autre fuseau horaire; Et les divisions de 1/100 de minute seraient utiles à des fins d'étude du temps.

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Audemars Piguet: Ladies Millenary 2015

De nombreux observateurs pensent que l'avenir des marques horlogères passe par la clientèle féminine. Une chose est sûre: chez Audemars Piguet, on fonde beaucoup d'espoir sur ces dames pour rendre la collection Millenary plus visible. La preuve en est donnée avec cette toute nouvelle ligne de montres qui a fait l'objet d'une impressionnante soirée de lancement en juillet à Paris. La Millenary et les femmes, ce n'est pas une histoire nouvelle mais cette fois-ci, Audemars Piguet a fait preuve de plus d'ambition et je dirais même, d'audace, pour dévoiler 3 montres que j'ai trouvé particulièrement séduisantes.

En fait ce trio, animé par le mouvement 5201, est le pendant de la 4101. Et de la même façon qu'avec la 4101 Audemars Piguet avait enfin exploité le potentiel du boîtier ovale de la Millenary, ces Ladies Millenary profitent de ses caractéristiques pour proposer un design original et séduisant. Attention cependant: les Ladies Millenary ne sont pas une adaptation à la va-vite de la 4101 dans un contexte féminin. Elles sont le résultat du développement d'un mouvement spécifique à remontage manuel qui joue un rôle clé dans leur esthétique. Lors de leur présentation au cours du SIHH 2015, j'avais émis de forts doutes quant à l'intérêt des femmes pour une montre à remontage manuel. Elles sont certes de plus en plus attirées par les mouvements mécaniques mais dans mon esprit, ce sont les calibres automatiques qui ont leur préférence. Mais finalement, ce raisonnement est peut-être erroné et elles prendront sûrement beaucoup de plaisir à remonter la montre quotidiennement. 

Quotidiennement? Peut-être pas au bout du compte car les Ladies Millenary jouent avec beaucoup de conviction le rôle de la montre accessoire que l'on porte dans des circonstances particulières. Raffinées, originales voire intrigantes, elles représentent le point de rencontre entre 3 univers pratiqués par Audemars Piguet tout au long de son histoire:

• celui des montres de forme ovale ou elliptique,
• celui des montres précieuses et joaillères,
• et celui des montres squelette.

Pour adapter le boîtier Millenary aux poignets féminins, Audemars Piguet a revu sa taille et son épaisseur. Si les proportions demeurent similaires avec une largeur de boîtier de 39,5mm (vs une largeur de 47mm pour le boîtier masculin), la Ladies Millenary est en revanche plus élancée car son épaisseur est réduite de façon significative (9,8mm vs 13mm). Cette finesse obtenue grâce à l'utilisation d'un mouvement à remontage manuel contribue grandement à la réussite du design. Et malgré cette finesse, l'effet de profondeur inhérent à la Millenary 4101 se retrouve également dans ce contexte. L'idée qui consiste à positionner le balancier et son pont vertical côté cadran est un coup de génie. L'organe régulant occupe alors toute la partie gauche tandis que le cadran excentré et la trotteuse se retrouvent à droite. La forme ovale du boîtier est ainsi harmonieusement remplie tout en donnant un style très dynamique due aux nombreuses animations (balancier et trotteuse) et au décentrage du cadran. L'évocation des montres squelette provient bien entendu du balancier et de l'ouverture qui se trouve derrière. 

La dimension précieuse et joaillère se manifeste par les cadrans en nacre blanche, la couronne sertie d'un saphir cabochon rose ou bleu et les diamants sertis. Deux montres, en or gris ou en or rose, combinent un cadran en nacre blanche avec le sertissage de la lunette et des cornes. Dans ce cas, 116 diamants taille brillant sont utilisés. La troisième montre en or gris va plus loin dans le sertissage puisque le boîtier et la boucle sont recouverts de 438 diamants ainsi que l'anneau périphérique du cadran entourant la partie nacrée qui nécessite 136 diamants supplémentaires. Le sertissage du cadran est véritablement impressionnant car les diamants jouent avec les chiffres romains pour s'insérer dans les moindres espaces.

Contrairement à ce que nous pourrions croire, le mouvement 5201 n'est pas un 4101 amputé du remontage automatique. Sa réserve de marche plus courte ( une cinquantaine d'heures vs soixante pour le 4101), ses dimensions plus réduites et surtout sa fréquence revue à la baisse (3hz vs 4hz) apportent la preuve du travail dédié à ce mouvement. J'imagine que la taille du barillet a diminué fortement ce qui explique aussi la nécessité de réduire la fréquence. Le remontage est agréable (il valait mieux dans ce cas précis!) et la finition côté cadran très satisfaisante. Elle l'est également côté ponts mais le rendu assez austère, lié à l'absence du balancier et aux grandes zones perlées, gâche un peu le plaisir. Un fond plein avec une ouverture sous le balancier aurait peut-être été une meilleure solution. Mais après tout, pourquoi priver les amatrices d'horlogerie de la vue sur la roue de couronne et le rochet? Et comme Audemars Piguet a eu la présence d'esprit de libérer les espaces autour des éléments du rouage, la décision de rendre le mouvement visible à l'arrière de la montre est peut-être la bonne.

De toutes les façons, c'est au poignet que tout se passe. Et les Ladies Millenary font mouche! Du fait de leur forme ovale et élancée, elles offrent une forte présence au poignet tout en restant raffinées et élégantes. Leur caractère original font, selon moi, qu'elles ne seront peut-être pas la montre du quotidien même si le mouvement est taillé pour. En revanche, il est difficile de trouver une montre féminine plus stylée. Il est vrai que j'apprécie beaucoup la 4101 et j'ai tendance à imaginer que les femmes apprécieront de la même façon le mouvement 5201 et son balancier visible en permanence. J'espère donc que le remontage manuel ne représentera pas un obstacle et que cette collection de 3 montres rencontrera le succès auprès de la clientèle féminine.

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